Det er akkurat to år siden Giorgio Armani viste sin nyeste kleskolleksjon for en tom sal i frykt for koronaviruset. De første smittetilfellene i Europa var nettopp blitt bekreftet, og selv om den italienske moteuken gikk mer eller mindre som planlagt, la usikkerheten rundt det da nye viruset, som skulle bli en pandemi, en demper på det hele. Denne gangen er det en storkrig i Europa som overskygger for moteuken i den italienske millionbyen.

I slike stunder blir moten selvsagt sekundær, og til tider ganske absurd.

Emporio Armani viste både dame og herre i Milano ettersom Giorgio Armani valgte å utsette den planlagte januar-visningen grunnet usikkerheten rundt koronaviruset.

Når han nå fikk tommel opp for å åpne opp hundrevis av flere seter enn først planlagt under visningen, gikk de ikke til presse og motepersonligheter som man kanskje skulle tro, men til hans ansatte som en slags takk for innsatsen de siste to årene.

87-åringen valgte også å sende modellene nedover catwalken i total stillhet for å vise sin støtte til krigsrammede Ukraina.

«Beslutningen min om å ikke bruke musikk ble tatt som et tegn på respekt overfor menneskene som er involvert i tragedien som utspiller seg i Ukraina», skriver Armani på merkets Instagram.

Til Vogue sier han:

– Hva kunne jeg gjøre? Jeg kunne bare vise hvordan jeg reagerer på tragedien gjennom stillheten. Jeg ville ikke ha visningsmusikk. Det beste er å gi et signal om at vi ikke er fornøyde, [og] erkjenne [at] noe forstyrrende skjer. Jeg synes klærne ble enda mektigere gjennom stillheten.

En ny start

Det er ingen tvil om at moteuken ble overskygget av krigen, selv om det ikke nødvendigvis kom til uttrykk på catwalken.

Men det vil det.

For moten speiler som kjent samtiden.

Nettopp derfor er den også i stor grad preget av pandemien. Eller rettere sagt; det som forhåpentlig er enden på visa.

For etter to år med nedstengning og sosial distansering er designerne klare for å ta sexy tilbake, og på catwalken i Milano stod nettopp glitter, glam og paljetter i fokus.

Det gjorde også en ny start. For var det noe det var knyttet stor spenning til på forhånd var det Matthieu Blazys debut for Bottega Veneta. Den ble riktignok overskygget av langt viktigere overskrifter, men imponerte likevel det som virker å være en samlet motepresse.

Blazy tok over stafettpinnen fra Daniel Lee som nokså overraskende takket for seg etter bare tre år hos luksusmotehuset.

Nå vil moteverdenen «ta sexy tilbake»

Lee hadde blåst nytt liv i Bottega Veneta, og klart kunststykket å igjen sette merket på motekartet. Men hva nå? Hvordan skulle Blazy ta merket inn i fremtiden?

Helt overraskende er likevel suksessen ikke. For Blazy, med sin bakgrunn fra blant annet Raf Simons, Calvin Klein og Celine, er ingen hvem som helst i moteverdenen.

Bli med på innsiden av Kim Kardashians elleville luksusvilla

Men mens det ble hvisket og tisket i motekretser om en storstilt turn-around, i alle fall designmessig, uteble det helt store sjokket. Likevel hylles Blazy nå for debuten:

Noe så enkelt som jeans og en hvit top.

Men ved nærmere ettersyn er det hele laget i skinn! En homage til luksusmerkets arv som nettopp et skinnvarehus.

Og tilbehøret, som kanskje er det som først og fremst har gitt Bottega Veneta ny vind i seilene – eller i det minste massiv oppmerksomhet i sosiale medier. Sett bort fra et par hårete sko var det hele mer nedtonet med lårhøye støvletter og de karakteristiske flettede veskene.

Prada på pallen

Prada har for alvor fått ny vind i seilene.

Sammen med Miuccia Prada er det Raf Simons som står ved roret, og deres kreative samarbeid, som nå går inn i sitt andre år, er nok mye av grunnen til det.

Nå kommer luksusmerket til Norge!

Med seg på laget har den dynamiske duoen fått Kim Kardashian, som lenge har sverget tilBalenciaga og Givenchy. Nå er det altså Prada som gjelder. Det genererer, ikke overraskende, massiv oppmerksomhet for luksusmerket.

Kolleksjonen som ble vist under moteuken i Milano skulle visstnok speile «revolusjonerende øyeblikk i Pradas historie», og var ifølge Vogue et «redefinerende øyeblikk» for merket.

Dette tror ekspertene vil prege moteåret 2022

Catwalken var mer inkluderende enn noensinne med toppmodeller som Kendall Jenner, Erin O’Connor, Arizona Muse og Euphoria-stjerne Hunter Schafer.

Med utgangspunkt i garderobeklassikere som skinnjakken, den lille sorte og den hvite tank-toppen dro kolleksjonen også på arven fra Prada-arkivene. Klassisk, men med en moderne vri – en åpenbar utstrakt hånd til en ny generasjon Prada-kunder.

Overraskende designersamarbeid

Man skulle kanskje tro at etterspørselen etter designersamarbeid snart er mettet.

Men neida. Det virker ikke sånn.

Best i klassen er Gucci, som gav en smakebit på sitt nyeste designersamarbeid på catwalken under visningen i Milano.

Kate-effekten er verdt svimlende summer

Sammen med Adidas lanserer det italienske luksusmotehuset en kolleksjon bestående av klær, sko og tilbehør – alt med en kombinert Adidas og Gucci-logo.

Den skal ifølge Business of Fashion «kombinere arven og de kreative kodene til begge merker». Ikke så dumt med tanke på suksessen sportswear møter luksusmote.

Også hjelper det å lande Rihanna og kjæresten Asap Rocky på første rad, da.

Moschinos Jeremy Scott er ikke akkurat fremmed for å leke seg med moten.

Og denne gangen var intet unntak.

Får du Skjønnheten og udyret-assosiasjoner, er du ikke alene.

For modellene ble sendt nedover catwalken med hatter formet som lampeskjermer, kandelabre og fuglebur, men også forseggjorte aftenkjoler med skulpturelle detaljer og lange hansker.

5 sminketrender vi vil se i vår

For første gang på lenge kan det virke som om «alle» snakker om Diesel.

Merket hadde sin storhetstid på 1990-tallet som verdens kanskje viktigste jeans-merke kjent blant annet for sine kontroversielle reklamer, men har de siste årene mistet sin relevanse. Eller for å si det på en annen måte: De er langt fra like relevante som de en gang var.

Kanskje er det fordi konkurransen er hardnet. Nå skal «alle» gjøre suksess med jeans. Eller kanskje er det rett og slett fordi de ikke maktet å holde seg relevante? Uansett. Etter at Diesel hentet inn Glenn Martens som ny kreativ direktør i fjor har det vært hvisket om merkets comeback.

Forventningene var med andre ord høye i forkant av Martens første visning for det italienske jeans-merket. Den kan oppsummeres slik: Denim, denim, denim.

Oppdag mer mote, livsstil og historier fra virkeligheten på KK.no