Motebransjen:

- Det er stort gjennomtrekk på toppen i motebransjen

Det er stolleken i motebransjen nå om dagen, når motehusene kniver om de beste designerne. Men hvor bærekraftig er det egentlig?

Hedi Slimane //Celine. FOTO: NTB
Hedi Slimane //Celine. FOTO: NTB Vis mer
Publisert

Det kan virke som om det nærmest bare er fotballtrenere som sitter kortere enn sjefdesignere og kreative ledere i de store motehusene. For det er ingen nyhet at det er stort gjennomtrekk på toppen i motebransjen.

Chanel-sjef Karl Lagerfeld satt riktignok i sjefsstolen hos det franske luksusmotehuset i hele 36 år, fra 1983 og fram til sin død i 2019. Donatella Versace leder familieselskapet Versace, startet av hennes bror ­Gianni i 1978. Også Prada er fortsatt i familiens eie, med Miuccia Prada tronende på toppen, vel å merke side om side med Raf Simons.

Matthew Williams //Givenchy. FOTO: NTB
Matthew Williams //Givenchy. FOTO: NTB Vis mer
Donatella Versace //Versace. FOTO: NTB
Donatella Versace //Versace. FOTO: NTB Vis mer

Da Phoebe Philo forlot Celine i 2017 etter ti år ved ­roret, ble det nærmest oppstandelse da kontroversielle Hedi Slimane tok over. Han kom fra Saint Laurent, der mange mener han rykket opp merket med roten. Slimane tømte merkets sosiale medie-kontoer for innhold og skrotet Yves i Yves Saint Laurent.

Så i 2018 skjer det noe som går ned i motehistorien. Virgil Abloh, kreativ leder for Kanye West og grunn­leggeren av det progressive gatemotemerket Off-White, blir kreativ leder for herreavdelingen til det erkefranske luksusmotehuset Louis Vuitton. Da han dør brått og uventet før jul i fjor, sender det sjokkbølger gjennom en hel moteverden. Hvem skal ta arven hans videre?

Ryktene vil ha det til at rapperen og designeren Kanye West, som nå heter bare Ye, er et navn i potten. Det er i skrivende stund fortsatt noe uklart. Samtidig girer moteyndling Phoebe Philo opp til å lansere sitt eget merke, og moteverdenen holder pusten da Daniel Lee takker for seg som kreativ leder for Bottega Veneta etter bare tre år. Inn kommer multitalentet Matthieu Blazy. Men kan han ­holde hypen gående og ta merket videre inn i framtiden? Og hva med Givenchy, som med Matthew Williams for alvor har fått ny vind i seilene?

Virgil Abloh //Louis Vuitton. FOTO: NTB
Virgil Abloh //Louis Vuitton. FOTO: NTB Vis mer
Phoebe Philo //Phoebe Philo. FOTO: NTB
Phoebe Philo //Phoebe Philo. FOTO: NTB Vis mer
Virginie Viard e //Chanel. FOTO: NTB
Virginie Viard e //Chanel. FOTO: NTB Vis mer
Raf Simons & Miuccia Prada //Prada. FOTO: NTB
Raf Simons & Miuccia Prada //Prada. FOTO: NTB Vis mer

Kunst- og motekulturhistoriker og journalist Ragnhild Brochmann forklarer gjennomtrekket på toppen i motebransjen slik:

Bransjen har selv skapt et klima med altfor mange og altfor hyppige kolleksjoner. Det gir en designer et mye mindre og trangere handlingsrom å utvikle seg i. Hvert nye motehus og hver nye jobb blir en potensiell stor meritt og en fjær i hatten, men også en jobb som tapper designeren for kreativ energi. Designoppgaven blir med det en jobb å runde istedenfor et verk å bygge.

Brochmann tror motehusene ikke lenger føler at det er deres oppgave å bygge designerprofilene som store deler av motehistorien er knagget på, med tilhørende silhuetter.

– Coco Chanel og hennes drakter, Diors New Look, Gaultiers spisspupp-korsetter. Det er jo et paradoks siden moten endrer seg mye saktere enn populærkulturen liker å tro, og siden motebildet er blitt mer alminnelig og udifferensiert med rimelig like klær til de fleste tilstelninger.

Kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brochmann sier at moten endrer seg saktere enn populærkulturen liker å tro. FOTO: Tove Siversten
Kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brochmann sier at moten endrer seg saktere enn populærkulturen liker å tro. FOTO: Tove Siversten Vis mer

Hun mener at motebransjen må bli mer bærekraftig.

– Og da mener jeg ikke bare klima, men også logikken bak oppbyggingen av produksjonssystemet og fordelingen av makt og ansvar. Ergo kommer også logikken bak designer­kabalen til å gjøre det.

Brochmann ser for seg to ting:

– På den ene siden at de store, gamle motehusene ­revitaliseres gjennom designerteam, og ikke enkeltstjerner, som får lov til å jobbe seg inn over tid. Det er ikke uten grunn at mange store designere har hatt et krevende liv. Å skulle ha hele ansvaret er opplagt ­ekstremt utfordrende, ikke minst om du vet at du har én eller to ­sesonger å gjøre det på.

– På den andre siden en utvikling hvor unge designere ikke vil satse så stort. Ikke sikter mot å lede et stort, ­tradisjonstungt hus, men heller lage noe mindre, med full kontroll over produksjon, distribusjon og eget design. Og at kundene igjen vil sette pris på det. En stil mer à la ­Antwerpen Six enn Virgil Ablohs kjendis- og statusdrevne karriere.

Pia Henriksen kaller dagens medievirkelighet en visuell tornado.
Pia Henriksen kaller dagens medievirkelighet en visuell tornado. Vis mer

Moteteoretiker Pia Henriksen tror motehusene og ­merkevarene er engstelige for ikke hele tiden å framstå som nye og attraktive i mediene.

– Kanskje utskiftning av sjefdesignere blir forvekslet med modighet, spør hun.

For det er jo dristig å skifte ut en designer. Det tar tid å bygge opp en kreativ prosess og utvikling, og å skape et særegent formuttrykk som definerer en merkevare.

Og fordi alt går hurtigere i mediene enn før, og fordi alt spinner i en visuell tornado – så trygger man seg med hele tiden å bytte ut, for å holde på ny oppmerksomhet.

Henriksen tror likevel at nye, kloke hoder og friske øyne kan være redningen for mange motehus. Men designer­kabalen er et sjansespill – på både godt og vondt.

– Det er flere motehus som har fått både nytt liv og forhøyet status ved å skifte ut designere. Se bare på Bottega Veneta, for eksempel. Eller Celine, for den slags skyld.

Moteteoretikeren tror at motehusene med tid og stunder vil ønske å bygge profiler av designerne sine igjen, slik som en gang nærmest var tradisjon. Men ikke riktig ennå.

– Nå er de kanskje for opptatt med å speile seg i tidens visuelle hurtighet.

Karl Lagerferd tok over roret etter Coco Chanel og forble motehusets sjefdesigner i 36 år. Her med Vogue-redaktør Anna Wintour. FOTO: NTB
Karl Lagerferd tok over roret etter Coco Chanel og forble motehusets sjefdesigner i 36 år. Her med Vogue-redaktør Anna Wintour. FOTO: NTB Vis mer

Oppdag mer mote, livsstil og historier fra virkeligheten på KK.no

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer